Вышивка специальными швами.

[franstals]

В этой темке я хочу предложить делится советами и уроками по выполнению различных специальных швов, начну, пожалуй с техники Хардангер.

Хардангер

Техника вышивки «хардангер» (названа по имени фьорда на севере Норвегии) – современный вариант старинной скандинавской техники строчевой вышивки.

История возникновения данного рода вышивки до сих пор неясна. Но вероятно, что вышивка Хардангер создавалась как имитация кружева, которое было популярно в 1600-ых и 1700-ых в Европе. Рустикальная и одновременно изящная, несложная для выполнения и подкупающая именно своей простотой и элегантностью вышивка «хардангер» многих увлекла и заставила взяться за иглу.

Подготовка к работе (материалы, инструменты)
Прежде, чем приступить к работе в технике хардангер, необходимо позаботиться, чтобы под рукой были все необходимые материалы и инструменты. Вот о них я и расскажу вкратце в сегодняшнем обзоре.

Итак, что нам потребуется? Нитки, ткань, инструменты и дополнительные материалы для украшения работы.

НИТКИ

В хардангере используются специальные нити, так называемые Perle. По-русски это можно перевести, как жемчужная нить, но в вышивающем инет-сообществе за ними давно закрепилось приятное русскому уху название «перловка»:-) Вот о ней, перловочке, и поговорим.
Нитки Perle бывают разной толщины. Толщина определяется номером – №3 (самая толстая), №5, №8, №12 и №16 (самая тонкая). Номер указывает, сколько метров нити приходится на 1 грамм веса, по этой характеристике легко запомнить, какая нить самая толстая, а какая потоньше, а также примерно рассчитать метраж нити в клубочке или моточке, поскольку на этикетке этих ниток указывается вес, а не метраж. Производят нити Perle известные фирмы, занимающиеся производством нитей для рукоделия – DMC, Anchor, Finca и другие. К большому сожалению, на российском рынке нити Perle представлены очень бедно, поэтому приобрести их, просто забежав в соседний рукодельный магазин, у нас не получится. Но можно всегда воспользоваться услугами интернет-магазинов – наших и забугорных - и подыскать нити нужного размера и оттенка. Нити Perle выпускаются в большой цветовой гамме и в разной упаковке – клубочках и моточках разного веса.
Если нет возможности купить специальные нити, то можно найти хотя бы просто кручёные нити отечественного, китайского или турецкого производства. Так, например, отечественный и китайский «Ирис» примерно соответствует толщине Perle №5, а наша «Снежинка» толщине Perle №8. Можно также исследовать нити для вязания – лучше всего для работы подойдут нетолстые кручёные хлопчатобумажные нити пряжи или нити с небольшим добавлением синтетики.

Для примера и сравнения два клубочка – нити Perle Finca №8 и Ирис «Gamma». Даже по фото заметно, что нити Perle скручены поплотнее, поэтому будут послушнее в работе, а гаммовский ирис – более мягкий и доставит немало неприятностей при работе на больших работах, распушаясь и обрываясь. Но для миниатюры и он вполне сгодится. Правда, того жемчужного блеска, как от ниточек Perle, на работе от него ждать не придётся.

Для тех, кто с хардангером сталкивается впервые, надо усвоить, что обычно в работе используются нити двух толщин. Более толстая ниточка идёт на шитьё фестонов, блоков гладьевых стежков (кластеров) и различных шовчиков, а более тонкая – на работу внутри вырезов: обвивку брид (оставшихся после вырезания ниточек основы), различные разделки и паутинки. Обо всех швах мы поговорим чуть позже и поучимся их делать вместе. Толщина нитей определяется размером счётной ткани, используемой в работе. Примерное соответствие вы найдёте в этой таблице:

Плотность пересечения ткани, в ct    Номер нити Perle
                  18                                           3 и 5
                  20                                     3 и 5 или 5 и 8
                  22                                    3 и 5 или 5 и 8
                  25                                 5 и 8 или 8 и 12, 16
               27-28                                 5 и 8 или 8 и 12, 16
               30-32                                        8 и 12, 16
               36-40                                  8 и 12 или 12 и 16

Кстати, для обвивки брид и выполнения паутинок чаще всего используется и простое мулине, получается более утончённо и кружевно. Но для выполнения больших работ – подушек, скатертей и пр. – лучше все таки использовать тонкую перловку, производительность работы увеличивается минимум вдвое.

ТКАНИ

Среди новичков в хардангере часто присутствует заблуждение, что для работы в этой технике нужна специальная ткань с одноименным название hardanger. Да, такая ткань существует, но она слишком плотная и предназначена, скорее, для выполнения скатертей и других вещей, где именно нужна некоторая кондовость ткани. Да и цветовая гамма ткани hardanger очень ограниченная. А вот для более изысканных вещиц лучше использовать ткани равномерного переплетения. Сегодня на рынке они представлены очень широко – разной плотности переплетения, различных оттенков, состава.
Для работы в технике хардангер отлично подойдут и хлопчатобумажные ткани, и льняные, и смесовые – с добавление к хлопку или льну синтетики. Самый широкий выбор ткани равномерного переплетения представляет фирма Zweigart, продукцию которой вы найдёте почти в каждом рукодельном интернет-магазине.

Отличная структура у хлопчатобумажных тканей
Davosa (18ct)
Linda (27 сt)

Превосходно подойдут для хардангера х/б ткани c примесью синтетики
Bellana (20 ct)
Fein-Ariosa (22 ct)
Lugana (25 ct)
Perlleinen (25 ct)
Brittney, Jazlyn (29 ct)
Murano (32 ct)

Некоторые дизайны будут просто отменно смотреться на структурированных счётных тканях
Ariosa (19 ct)
Meran (27 ct)
Annabelle (28 ct)

На увеличенном фото хорошо видна структура ткани Ariosa.

Ну, и, конечно же, в особом ряду для меня лично стоят льняные ткани – на них хардангер тоже выглядит великолепно
Cork (20 ct)
Dublin (25 ct)
Cashel (28 ct)
Belfast (32 ct)
Edinburgh (36 ct)
Newcastle (40 ct)

Существует множество и других счётных тканей этого и других производителей – все они прекрасно подойдут для работы в технике hardanger.

ИНСТРУМЕНТЫ

Вышивать в технике хардангер можно в любой раме, пяльцах или на руках – в общем, так, как вы привыкли вышивать в других техниках – будь то вышивка крестом или что-то другое.

Но вот чем необходимо запастись заранее, это три вещи: иглы, ножницы и текстильный клей.

Непременно прикупите гобеленовые и швейные иглы разной толщины. Я бы рекомендовал вам приобрести вот такой органайзер-наборчик, где есть и гобеленовые иглы с тупым кончиком разной толщины, а также острые иглы разной толщины – от самых тоненьких бисерных до более толстых швейных игл.

Для работы с прорезями потребуются острые ножнички. Существует немало видов специальных ножниц для хардангера. Но на собственном опыте скажу, что подбор ножниц для работы с хардангером дело индивидуальное. Я, перепробовав немало ножниц, выбрал вот такие – с острыми кончиками, которыми удобно подхватывать и подрезать нити. Да и стоят они в два-три раза дешевле специальных ножниц, которые, как по мне, так совсем не удобны в работе с хардангером. Но подчеркну ещё раз – дело это индивидуальное, поэтому советовать в этом – занятие неблагодарное.

Профессионалы рекомендуют вот такие ножнички с загнутыми краями.

   

Если вы хотите работать с ажурными краями в технике хардангер, то стоит подумать о наличии под рукой текстильного клея. Для закрепления гладьевых блоков внутри вышивки он не потребуется, а вот для закрепления ажуров хардангера по краям клей сослужит вам незаменимую службу. Я бы порекомендовал вам текстильный клей от фирм Гютерманн и Prym. Эти виды клея не оставляют следов на ткани и прекрасно держат форму края даже после стирки. Клей Prym - жидкий и удобный в работе, а Гютерманн - густой, пригодится для закрепления проблемных участков.

Ну, и, конечно же, стоит позаботиться о наличии дополнительных материалов, которые украсят готовую работу – металлик, бисер, бусины, ленты и шнуры – всё это станет хорошим дополнением на вашем рабочем столе.

Взято отсюда.

А вот по этим урокам училась и учусь я.
         

[franstals]

Техника "ПЕТИТ ПОЙНТ"

Часто во многих дизайнах типа Мирабилии или Стоянки Ивановой используется стежок ПЕТИТ ПОЙНТ
По сути - петит (в пер. маленький, изящный) - разновидность гобеленового стежка, который, в свою очередь, делается в одну клеточку в ширину и в 2 клеточки канвы в высоту... петит, точно так же, но 1х1 клеточку

Стежок Petit-Point 1:1 (один знак=один стежок)


Стежок Petit-Point 1:4 (один знак=четыре стежка)


Стежок Petit-Point 1:4 с фрагментом 1:1

Взято отсюда

[franstals]

Гобеленовый шов

Экскурс в истоию гобелена.
Слово «гобелен» возникло во Франции в 17в, когда там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов (продукцию мануфактуры стали называть гобеленами). Родоначальник этого семейства, красильщик Жилль Гоббелен, прибыв в царствование франц. короля Франциска из Реймса в Париж, основал неподалеку от этого города, на ручье Бьевр (Biеvre), красильню для шерсти. Его наследники в XVI ст. продолжали содержать это заведение и прибавили к нему ковровую ткацкую вроде тех, какими славилась тогда Фландрия. По представлению великого Кольбера , Людовик XIV купил красильню и ткацкую в казну, наделил их статутом, богатыми материальными средствами и новым зданием и создал, таким образом, «Королевскую гобеленовскую мануфактуру», произведения которой, вследствие своей дороговизны, шли почти исключительно на убранство королевских дворцов и на подарки, и лишь в редких случаях поступали в продажу. Несмотря на значительность расходов, требовавшихся на содержание мануфактуры и не вознаграждавшихся никаким доходом, она продолжала существовать при всех сменявшихся с тех пор правительствах Франции и существует до настоящего времени, как художественное учреждение, составляющее гордость этой странЫ.
Главное отличие работы, выполненной гобеленовым швом, заключается в отсутствии просветов в готовой работе, в то время как вышивка крестом допускает некую ажурность и достаточно сильный просвет канвы сквозь стежки.

Для вышивки гобеленовым швом подходит только мелкая канва – чем меньше дырочки, тем лучше. Существует специальная гобеленовая канва (самый распространенный размер: 1см – 10 клеточек), но в силу того, что ее можно найти не во всех городах, можно взять практически любую канву с равномерным переплетением. Их объединяет с гобеленовой канвой то, что все ниточки расположены по одной, в отличие от Аиды, где ниточки собраны в пучки по 4. На Аиде невозможно шить гобеленовым швом – получится слишком грубо и неаккуратно. Можно заменить гобеленовый шов на обычный полукрест, который иногда называют простым гобеленовым швом, хотя он таковым не является. В этом случае нужно выбрать достаточное количество нитей, чтобы канва не просвечивала сквозь стежки. Главное - сильно не затягивать нить, иначе будет сильный перекос в работе, который, впрочем, можно значительно исправить после стирки и натяжки работы.

Нитки можно использовать абсолютно любые, как и мотивы вышивки. Следует учитывать, что гобелен предполагает полное «зашивание» фона, без просветов.

Схемы одинаковы как для вышивки крестом, так и для гобеленов.

Для гобеленов можно встретить и двойные схемы. В них лицо и другие мелкие детали прорисованы мелкими стежками, а фон и большие детали - крупными. В таких схемах лицо вышивают 1Х1, т.е. один значок равен одному стежку. Фон и все остальное делается 1Х4 или 1Х2, т.е. один значок по ширине соответствует одному стежку, но по высоте – двум или четырем стежкам, иногда со смещением по ширине на две или четыре клеточки. Бывает так, что один значок схемы равен четырем стежкам: двум по ширине и двум по высоте. Все это должно быть указано в пояснении к схеме, так как существует множество различных видов гобеленовых швов. Также возможен вариант, когда схема фона дана в масштабе 1Х1, но в пояснениях рекомендуют его отшивать более крупно, например, 1Х2.

1Х1 вышивается так: 1 значок схемы соответствует 1 стежку на канве

1Х4 вышивается так: 1 значок схемы соответствует 4 стежкам (в итоге получаем квадрат).

В процессе вышивки гобелен может перекоситься. Чтобы свести это к минимуму, не натягивайте сильно нить. Нельзя вышивать отдельными листами схемы – останутся четкие границы листов. Поэтому лучше вышивать гобелен по цветам.

Чтобы выпрямить готовую работу, после стирки ее нужно приколоть кнопками, степлером или нержавеющими гвоздями на доску (не на фанеру, а именно на доску). Между доской и работой необходимо проложить влажный материал (хорошо подходит несколько слоев марли – приклеиваем для удобства на скотч к доске). Вышивку по мере прибивания слегка натягиваем, распрямляя и сводя перекос к минимуму. Оставляем на доске до полного высыхания – она выпрямится. Края канвы перед этой процедурой можно обшить прочной тесьмой для лучшего и более безопасного натягивания.

Если после высыхания немного остался перекос, не переживайте, он исчезнет в процессе натягивания на основу, когда Ваш восхитительный гобелен будут оформлять в багетной мастерской.
Гобеленовым швом можно вышивать и растительные, и геометрические орнаменты. Для работы используют любые цветные нитки: мулине, шелк, шерсть, лавсан, ирис и др. Этим швом узор зашивается так, чтобы не оставалось просветов ткани.

Гобелен выполняется на любой ткани полотняного переплетения по счету ее нитей.Для вышивки крестом можно использовать и канву,но в этом случае нужно брать более толстую нить. Как правило, размер стежка колеблется от 1 до 4мм. Существуют несколько видов гобеленового шва. Наиболее распространенные из них - простым косым стежком и с прокладкой дополнительной нити.

Простой гобеленовый шов выполняется так же, как и шов "крест", но без пересекающего стежка (рис.1).

При вышивании гобеленовым швом с прокладкой нити на изнаночной стороне ткани закрепляют рабочую нить и выводят ее на лицевую сторону. На техническом рисунке отсчитывается число клеточек одного цвета. Рабочая нить прокладывается по поверхности ткани на расстояние, соответствующее размеру этих клеточек (рис.2а). Затем эта нить перекрывается стежками гобеленового шва (рис.2б).

Таким же образом заполняется каждый ряд (рис.2вг). Затем вводится нитка другого цвета, и такими же рядами заполняется следующий фрагмент рисунка. При такой технике выполнения получается шов, напоминающий бисерное шитьё.

[franstals]

Предлагаю вашему вниманию иллюстрированный курс вышивки специальными швами от Stitch Dictionary Plastic Canvas

   

[franstals]

   

[franstals]

   

[franstals]

   

[franstals]

      

[franstals]

   

[franstals]

   

[franstals]

   

[franstals]

 

[franstals]

Double Сross Stitch  или  Болгарский крест

[franstals]

Упрощенный, но не менее декоративный вид вышивки - лонг стич (он же Long Stitch или просто длинный стежок). Это разновидность глади.В качестве примера приведу вот такой набор фирмы Вервако

 Для вышивания используется толстая нить: шерсть или целая пасма мулине (сразу 6 ниток). В этой технике, как и в вышивке крестом, применяют канву, но она обязательно должна быть крупной и жесткой (пластиковая канва, страмин или хорошо накрахмаленная обычная). Крупная канва позволяет вышивать очень быстро, а за счет толстой нити создается дополнительный объем. Выбрав пластиковую канву, вы даже сможете смастерить и вышить настоящий кукольный домик или шкатулку, где стенками станут листы канвы подходящего размера.

Вышиваемое длинными стежками изображение делится не на квадраты, как в вышивке крестиком, а на вертикальные и горизонтальные цветовые участки. Соответственно, и стежки здесь прокладываются только по горизонтали и вертикали. Выделяя отдельные элементы, разная длина стежков создает эффект объемности, а правильно подобранные контрастные сочетания цветов делают рельефность еще заметнее и ярче.

Для вышивки LongStitch лучше выбирать контрастные рисунки с простыми четкими линиями. Очень стильно выглядят вышитые в этой технике подушки и панно с крупными геометрическими орнаментами. Особенно удачно получаются морские просторы, небо с переливающимися цветными облаками, а также яркие детские картинки. Для вышивки длинным стежком используются готовые схемы, но при желании довольно просто составить ее самостоятельно.

Итак, если вам по вкусу простота и четкость линий, а на вышивку крестиком у вас не хватит ни времени, ни сил, просто купите набор для вышивания длинным стежком. Мы уверены, что вам понравится. А дальше простор для деятельности не ограничен - сколько всего можно украсить за короткое время!

[franstals]

Satin-Stitch или вышивка ГЛАДЬЮ

  Существует много видов глади: плотная белая с настилом (бельевая), легкая без настила, прорезная, теневая, атласная и другие. Чаще всего гладь используется для выполнения рисунков растительного характера.

Белая гладь с настилом (бельевая).

Этот вид глади применяют для вышивки на тонких тканях — батисте, крепдешине, тонком льне. Нитки берут мягкие и желательно блестящие — мулине, шелк. При выполнении гладьевых вышивок часто используют дополнительные виды шитья: мережки, «узелки», подкладной шов, «россыпь» и т. д.

Рассмотрим наиболее распространенные приемы бельевой глади. В любом из этих приемов вначале на ткань переводится рисунок.

«Пышечка»

Рисунок по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил и вышивается гладь.

«Дырочки»

Штопальной иглой прокалывается центр кружочка. Край обметывается катушечной ниткой.

«Цветочек»

Сначала делается «дырочка», затем цветок по контуру обшивается швом «вперед иголку». Делается настил, и каждый лепесток обшивается поперечными стежками, плотно прилегающими друг к другу.

«Узелки»(аналогично "французским узелкам")
Рисунок обшивается ровным гладьевым или стебельчатым швом и заполняется следующим образом: рабочая нитка, находясь на поверхности, накручивается на иголку один или два раза, затем возвращается к тому месту, откуда вышла. Вкалывая иголку, узелок следует придерживать пальцем, пока рабочая нитка не закрепит его на ткани.

«Россыпь»

Как и в предыдущем способе, вначале обшивается контур рисунка. Затем вся форма заполняется  мелкими стежками шва «назад иголку». Начинают заполнять от краев, параллельно очертаниям.

«Листик»

Рисунок по контуру обшивается швом «вперед иголку», затем выполняется настил. Настил кладется вдоль листика, а сверху делают ровные, очень плотно прилегающие друг к другу стежки в направлении, противоположном настилу.

«Листик в раскол»

Название «раскол» обозначает, что листик делится на две части. Начинают выполнять листик как обычно: сначала наметывают край, затем делают настил. На месте раскола листика выполняют два параллельных стежка. Сперва заполняют целую часть листика. Далее, дойдя до места раскола, заполняют сначала одну сторону, делая проколы между параллельными стежками, а когда одна сторона будет вышита, переходят ко второй.

Подкладной шов, или «восьмерки»

Мелкими стежками «назад иголку» выполняется рисунок по контуру. Но, сделав один стежок, рабочую нить перекидывают на изнанке к другому краю, чтобы, получив там такой же стежок, вернуться назад для выполнения второго стежка рядом с первым. На изнаночной стороне получается частый переплет в виде «восьмерок». Места вышивки, выполненные подкладным швом, выделяются на просвети хорошо смотрятся на полупрозрачных тканях.

Гладьевой валик

Представляет собой ряд плотно прилегающих друг к другу параллельных стежков. Бывает прямой и с наклоном. Для выполнения прямого валика с вертикальными стежками на лицевой стороне и слегка скошенными на изнаночной, выдергивают на ткани две горизонтальные нити на расстоянии 0,5 см одна от другой. Вдоль будущего ряда прошивают несколько стежков, чтобы закрепить нитку. Первый стежок по лицевой стороне выполняют строго вертикально. Укладывают все последующие стежки на расстоянии в одну нить ткани друг от друга параллельно первому стежку) Чтобы шов получился ровным, стежки нужно укладывать равномерно, не слишком свободно и не очень туго затягивая нитку.